Auf einer Straße aus Salz machten wir eine “Leckprobe” und anschließend noch mehrere Fotostops an der Steilküste und auf den Dünen.
Besonders empfehlenswert – wie überall an der peruanischen Küste – sind die Fischgerichte und die Meeresfrüchteplatten. Chupe de Camarones (Suppe mit Garnelen), Ceviche (roher Fisch in einer Limetten-Marinade – nur frisch zubereitet essen), Arroz con Mariscos (Reis mit Meeresfrüchten) oder Chicharrones de Langostino (fritierte Langusten) und  sind nur ein paar Tipps für Fisch-Fans.
Nach einer erholsamen Nacht im Hotel Posada del Emancipador hieß es am nächsten Morgen zum ersten Mal früh aufstehen. Kurz nach 7 Uhr legten wir von der Mole ab und fuhren mit einem Motorboot in Richtung Islas Ballestas. Die Inseln vor der peruanischen Küste sind nicht nur wegen der Seelöwen, Pinguine und der vielen verschiedenen Seevögel bekannt. Hier wird auch alle 5 Jahre das Düngemittel Guano abgebaut. Nur die Arbeiter, die das Guano holen, dürfen die Inseln betreten. Touristen werden mit den Motorboten um die Kliffs und Felseninseln geschifft, dürfen aber keinen Fuss auf das Naturschutzgebiet setzen.
Bevor wir nach ca. 45 min Bootsfahrt die Ballestas Inseln erreichten, machten wir einen Fotostopp an dem fast 200 m langen Scharrbild “El Candelabro”. Das Bild ähnelt einem dreiarmigen Kerzenleuchter. Es wird angenommen, dass es nicht von der Chavín-Kultur, von der die berühmten “Líneas de Nazca” geschaffen wurden, stammt. Unser Reiseleiter gab uns verschiedene Erklärungsmöglichkeiten: Am wahrscheinlichsten ist es, dass das Bild erst im 19. Jahrhundert entstanden ist. Vielleicht sollte es ein Wegweiser für Seeleute sein…
Sobald wir mit dem Boot aus der Paracas-Bucht heraus kamen, wurden die Wellen höher. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte unbedingt etwas gegen Reisekrankheit einnehmen.
Die Inseln beeindrucken sofort mit einer Geräuschkulisse von Vogelgeschrei und Meeresrauschen. Die kargen Felsen sind über und über mit Seevögeln bevölkert. Als wir genauer hinschauten, sahen wir auch gleich die ersten Seelöwen. Sie lagen faul auf den braunen Felsen und warteten auf die ersten Sonnenstrahlen. Mit dem Motorboot machten wir eine große Runde und sahen Chilepelikane, die den Schnabel voll Guano hatten, die sogenannten “Peru-Tölpel”, die das Guano produzieren, zahlreiche Kormorane, Möwen und natürlich die putzigen Humboldtpinguine. Bei den Vogelscharen ist es empfehlenswert, eine Mütze aufzusetzen. Allerdings halten die Motorboote nicht an, wenn der Fahrtwind oder die Meeresbrise den Hut vom Kopf fegen…
Nach einer Stunde Staunen und Fotos schießen, machten wir uns auf den Rückweg. In Paracas wartete noch ein kleines Andenken an die Seelöwen auf den Ballestas- Inseln auf uns und dann ging unsere Rundreise schon weiter. Vor uns lag der weite Weg von Paracas über Ica nach Nazca und von dort mit dem Busunternehmen Cruz del Sur nach Arequipa.
Natürlich bieten sich Zwischenstopps an der Oase Huacachina, ein kleiner “Kurort” mit schwefelhaltigem See inmitten von Sanddünen, und in Nazca an. Dort starten die kleinen Flugzeuge, die die Touristen zu den berühmten Nazca-Linien bringen. Die Scharrbilder im Wüstenboden bedecken eine Fläche von ca. 350 qkm. Kolibri, Affe, Spinne und Co. können nur aus der Luft erkannt werden. Wer genug Zeit mitbringt, sollte unbedingt diese Möglichkeit nutzen und die Kunstwerke der Nazca-Kultur kennenlernen.
Das Klima in Ica erschien uns nach den kühlen Tagen in Lima herrlich trocken und warm. Inzwischen wird der fruchtbare Wüstenboden mithilfe von Tröpfchenbewässerung für den Anbau von Gemüse und Obst nutzbar gemacht. Aus dem Bus sahen wir riesige Spargelfelder.

Unsere Fahrt nach Arequipa machte noch einmal zwei Dinge deutlich: Peru ist ein riesiges Land und der Küstenabschnitt Perus ist unwahrscheinlich trocken. Entlang der Panamericana, die immer mehr oder weniger an der Küste lang führt, konnten wir viele Sanddünen sehen. Zum Teil konnte die Straße aufgrund von Sandverwehungen nur langsam befahren werden.
Arequipa erreichten wir erst nach einer ca. 8-stündigen Fahrt (ab Nazca) in der Nacht gegen 0 Uhr.
Was uns in der “weißen Stadt” erwartete, erfahrt ihr in unserem nächsten Blogbeitrag “Auf nach Peru!”.

Am nächsen Tag erwartete unser Guide Jorge uns schon früh am Morgen, denn wir hatten eine mehrstündige Fahrt in den Cañon de Colca vor uns. Die Fahrt führte uns lange Zeit entlang einer Eisenbahnstrecke in Richtung Puno. Dort verkehren heute jedoch nur noch Güterzüge. Aber vielleicht ist es in Zukunft auch mal wieder möglich, mit dem Zug von Arequipa nach Puno und zurück zu fahren… Langsam schraubten wir uns im Bus die Berge hoch. In dem Naturschutzgebiet “Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca” leben Lamas, Alpacas, Guanacos und sogar Vicuñas. Um die scheuen Vicuñas schön fotografieren zu können, braucht man jedoch auf alle Fälle ein gutes Weitwinkelobjektiv. Oft rennen sie jedoch auch schnell über die Straße und werden Opfer der rasenden LKWs und Überlandbusse. Familien leben ebenfalls vereinzelt in der unwirtlichen Gegend. Doch die Landflucht macht auch vor diesem Teil Perus nicht halt – immer wieder sahen wir leer stehende Häuser und Ställe.
Nach einem kurzen Zwischenstopp, bei dem wir das erste Mal Coca-Tee probierten, ging es rauf auf fast 5000 m Höhe. Der Patapampa-Pass bietet einen tollen Blick auf die umliegenden 6000er. Uns war doch ein bisschen schwummrig und so beschränkten wir uns auf einen Bummel entlang der vielen Stände mit Textilien. Peru-Reisende müssen sich darauf einstellen, dass es bei jedem Stop auch immer ein paar Händler gibt, die wunderschöne Textilien zum Kauf anbieten. Hier gilt natürlich wie fast überall in Peru: es darf gehandelt werden!
Hinter dem Pass ging es hinunter ins Colca-Tal. Uns fielen die schönen Trachten der Mädchen und Frauen, die am Straßenrand ihre Waren anboten, auf. Die traditionellen Kostüme im Colca-Tal sind mit tollen Stickereien verziert.
Nach der kargen Landschaft zwischen Arequipa und dem Patapampa-Pass sah das Colca-Tal grün und freundlich aus. Wir durften uns zunächst an einem üppigen Buffet in der Provinz-Hauptstadt Chivay stärken und fuhren anschließend in unser Hotel, die Collahua Lodge. Wer es ein bisschen komfortabler mag, der sollte in die Colca Lodge in der Nähe des Örtchens Yanque. Diese kleine Hotelanlage liegt direkt am Colca-Fluss und verfügt sogar über ein eigenes, kleines Thermal-Bad. Wir machten uns zu Fuss zusammen mit dem Koch unserer Lodge, der kurzzeitig die Rolle unseres Führers übernahm, auf in ein Thermalbad im Tal unterhalb von Yanque. Empfehlenswert ist das kleinere Thermalbad auf der rechten Seite der Straße (wenn man aus Richtung Yanque kommt). Wir mussten über eine wackelige, windschiefe Hängebrücke (wer nicht im Thermalbad baden möchte, muss trotzdem eine “Weggebühr” von S/. 2 für die Brücke bezahlen – hoffentlich wird sie von dem Geld bald erneuert), um zu der neuen Anlage zu gelangen. Das Wasser kommt mit einer Temperatur von ca. 75°C aus dem Berg und muss ca. 8 h im Becken auskühlen, bevor man darin entspannen kann. Während wir in dem heißen Wasser saßen, ging langsam die Sonne unter und wir konnten die tolle Landschaft im Licht der letzten Sonnenstrahlen genießen.
Nachts wird es übrigens empfindlich kalt im Colca-Tal, denn Chivay und Yanque liegen ja immerhin auf ca. 3.600 m. Deswegen waren die Zimmer unserer Lodge auch mit Kamin oder einem kleinen Öffchen ausgestattet. Für den nächsten Morgen war die Fahrt in den Cañon de Colca zum Mirador Cruz del Cóndor geplant. Leider war ich die erste, die von der Höhenkrankheit heimgesucht wurde. Allerdings nahm ich trotzdem – mit einer ordentlichen Portion Coca-Blättern im Gepäck – an der Tour teil und sollte es nicht bereuen. Ca. 1 1/2 h hubbelten wir über die Schotterpiste zum Aussichtspunkt (wer an Reisekrankheit leidet, sollte bei dieser Fahrt seine Kaugummis o.ä. nicht vergessen!). Dort erwarteten uns nicht nur die Kondore, sondern auch viele Touristen. Die vielen Menschen verstreuten sich aber gut auf dem großen Gelände des Mirador Cruz del Condor. Die Kondore ließen nicht lange auf sich warten – majestätisch glitten sie durch die Luft. Kein Flügelschlag, nur die warme, aufsteigende Luft aus dem Cañon de Colca hob die mächtigen Vögel an. Wie im Reiseführer beschrieben, sausten sie auch nah über unseren Köpfen lang – ein tolles Erlebnis. Bei uns waren zwischenzeitlich 5 Jungtiere in der Luft – die älteren, noch größeren Kondore ließen sich nicht blicken. Nach einem ca. 1-stündigen Aufenthalt ging es zurück in das Colca-Tal und weiter in Richtung Puno. Für diese lange Fahrt durch das peruanische Hochland braucht man Geduld und “gutes Sitzfleisch”. Nicht nur die holprige Straße zum Kondoren-Aussichtspunkt und zurück, sondern auch die weiten Distanzen, die zum Teil schlechten Straßenverhältnisse auf dem Weg nach Puno und natürlich die Höhe machen einem “Flachlandtiroler” ganz schön zu schaffen…
Trotzdem war auch diese Fahrt all ihre Strapazen wert – Puno sollte ein weiterer Höhepunkt unserer Reise werden. Außerdem waren die Landschaften, die an uns vorbeizogen atemberaubend. Wir machten auch einen kurzen Stopp an der Lagune Lagunillas um die Andenflamingos zu bewundern, die bis auf eine Höhe von 5000 m zu finden waren. Während uns auf ca. 4400 m etwas schwummrig und kurzatmig zu Mute war, stacksten die Flamingos unbeeindruckt durch die Randstreifen der Lagune.
Derezit wird die Straße nach Puno an mehreren Stellen gebaut, deswegen dauerte unsere Reise von Chivay bis Puno länger als 6 Stunden. In absehbarer Zeit wird die Straße jedoch in einem sehr guten Zustand sein und die Busfahrten auch wieder angenehmer werden.
Unsere Reiseleiter erzählte uns jedoch zu der schlechten Piste zwischen Chivay und dem Mirador Cruz del Condor, dass Touristen zwar einen Eintritt in das Gebiet um das Valle de Colca und den Cañon de Colca bezahlen müssen, dass dieses Geld aber scheinbar in den Taschen der korrupten Politiker verschwindet. Ansonsten hätte die Straße schon längst ausgebessert werden können… Eine der weniger schönen Seiten Perus, die jedoch den Gesamteindruck nicht trüben kann!

Nach dem überwältigenden Tag in Machu Picchu brauchten wir ein paar Tage Entspannung. Dafür war die Eco Lodge bei Urubamba genau das Richtige. Wir machten nur ein paar Spaziergänge, fuhren mit dem “Taxi Cholo” (die Dreiräder, die mich schon in Lima so faszinierten ) ins Dorf-Zentrum und besuchten den Sonntagsmarkt in Chinchero.
Wer es nicht bis nach Pisac auf den Markt schafft, für den stellt der Markt in Chinchero eine schöne Alternative dar. Er ist zwar nicht so groß, aber angeblich noch ursprünglicher. Inzwischen fahren jedoch auch schon mehrere Touristenbusse frühs und vor allem dann am Nachmittag dorthin. Wir waren von den Textil-Angeboten jedoch so fasziniert, dass wir es gar nicht schafften, den “ursprünglichen” Markt mit Obst, Gemüse etc. anzuschauen und den “Trueque” – den Tauschhandel zwischen den Einheimischen – zu beobachten. Über Mittag war das Örtchen und der Markt dann erst einmal ausgestorben.
In Chinchero gibt es außerdem noch Inka-Ruinen, auf die wir durch Zufall stießen. Das Örtchen, das zum Teil noch auf Inka-Mauern steht, ist sehr hübsch und sehenswert. In den Innenhöfen der gepflegten Häuser befinden sich kleine Webmanufakturen und andere Kooperativen. Unser Mittag in einem Restaurant oberhalb des Marktes war nicht nur sehr lecker, sondern auch interessant, denn der Eigentümer hatte Lust auf einen Schwatz über seine Reise nach Deutschland und seine Ambitionen, Deutsch zu lernen.
Unsere Entspannungstage neigten sich schnell dem Ende zu und so erwartete unser Fahrer Victor uns für die Rückreise nach Cuzco. Wir hatten mit ihm ausgemacht, dass er uns noch die Salzterrassen von Maras und die Inka-Terrassen von Moray zeigen sollte.
Die Salinas de Maras sehen beeindruckend aus, wenn man von der Straße auf die schneeweißen Salzpfannen schaut. Die ersten Salzterrassen wurden  von den Inkas angelegt, inzwischen reihen sich hunderte der Pfannen aneinander. Aus einer Quelle im Berg gelangt salzhaltiges Wasser in die kleinen Auffangbecken. Durch die Sonneneinstrahlung vedunstet das Wasser und das Salz setzt sich ab. Die Arbeiter standen mit nackigen Füßen in dem Salzwasser und schleppten riesige Säcke die steilen Wege herauf. Unsere Investition in ein Beutelchen mit “Anden-Salz” hat sich jedenfalls gelohnt…
Anschließend fuhr uns Victor zu den Terrassen von Moray – die trichterförmigen Terrassenfelder wurden von den Inkas für landwirtschaftliche Versuche genutzt. Da die Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen Terrassen sehr hoch sind (die Trichter sind ca. 45 m tief und eine Terrasse ist ca. 1,80 m hoch), konnten die Inkas ausprobieren, wie Getreide- und Gemüsesorten auf die verschiedenen klimatischen Bedingungen reagierten. Wir staunten nicht schlecht, wie symmetrisch die Trichter angelegt waren. Da die Regenzeit noch nicht angefangen hatte, waren die Terrassen noch nicht so grün bewachsen, aber trotzdem toll.
Dann fuhren wir nach Cuzco, wo wir noch zwei Nächte im Hotel Garcilaso II verbrachten. Das Hotel befindet sich in einem schön sanierten Kolonialhaus mit großzügigem Hof. Bei den Zimmern hatten wir teils Pech (wir wohnten in einer kleinen Bucht ohne Fenster), teils Glück (die anderen wohnten in großen, hellen Zimmern mit antiken Möbeln), aber wir wollten ja sowieso nicht die ganze Zeit im Hotel bleiben.
In Cuzco lohnt es sich auch, ohne ein konkretes Ziel einfach ein bisschen durch die Straßen zu bummeln. Überall entdeckten wir die Inka-Mauern, auf denen die Spanier ihre Kirchen und Häuser errichteten. Da es schon Abend wurde, war die “Hatun Rumiyoc” – die Straße des Großen Steins – recht leer und wir kamen schnell zu unserem Foto mit dem zwölfeckigen Stein. Von hier erhielten wir für ein paar Soles eine persönliche Führung rund um den Häuserblock – die jungen Guides bieten Ihre Dienste jedem Touristen an, geben sich aber auch Mühe bei ihren Ausführungen. Die richtige “City-Tour” machten wir erst am nächsten Tag. Frühs teilte sich unsere Gruppe auf – wir gingen auf den Mercado San Pedro und stöberten durch die angrenzenden Straßen. Hier gab es alles: Gemüse, Obst, Kräuter, Blumen, Stoff, Reisetaschen, DVDs, Fleisch, Brot usw. In einem Durchgang hörten wir komische Quietschgeräusche, denn hier wurden wohlgenährte Meerschweinchen (eine peruanische Delikatesse) verkauft. Mitten auf der Straße stand ein fliegender CD-Händler und spielte mit seiner tragbaren Lautsprecheranlage Cumbia, während Tomaten um seine Füße kullerten.
Nachmittags besichtigten wir dann die Kathedrale an der Plaza de Armas. Neben viel Gold und Prunk erwartete uns ein amüsantes Gemälde, auf dem das letzte Abendmahl von Jesus dargestellt ist. Jesus und seine Jünger essen “Cuy”: ein geröstetes Meerschweinchen liegt gut erkennbar in der Mitte der Essenstafel. Außerdem erhielten wir eine kurze Führung durch die Kirche Santo Domingo, die auf den Mauern des Sonnentempels “Coricancha” erbaut wurde. Die Perfektion, mit der die Inkas die Steinmauern errichteten (es passt wirklich keine Stecknadel und kein Papier zwischen die einzelnen Steine!), ist atemberaubend. Gleichzeitig liefen uns kalte Schauer über den Rücken, als wir die Bauten der Spanier direkt auf den heiligen Stätten der Inkas sahen. Anschließend wartete wieder Victor auf uns, denn wir hatten noch die sagenumwobene Ruinenanlage Saqsayhuaman sowie Kenko, Tambo Machay und Puca Pucara auf dem Plan.
Saqsayhuaman kann man auch durch eine Wanderung erreichen, allerdings sollte man sich schon akklimaisiert haben und auch über Kondition verfügen. Die Anlage ist wieder einfach nur erstaunlich: riesige Felsblöcke wurden zurecht gemeißelt und dann – ohne Mörtel – übereinander geschichtet. Das Hauptbauwerk besteht aus drei derartigen Mauern. Natürlich fragten wir uns, wie die Arbeiter der Inkas das mit bloßer Menschenkraft – ohne Kran und Motor – geschafft haben? Unsere Führerin sagte uns mit viel Koka und Konzentration… Von Saqsayhuaman bot sich uns ein toller Blick auf Cuzco. Der Weg zurück zum Van war dann allerdings wie ein Spießroutenlaufen, denn alle Händler wollten noch unbedingt Souvenirs verkaufen. Auf unserer Reise hatten ja wirklich an jeder Station Händler mit ihren Waren gewartet, aber nur in Cuzco waren sie wirlich aufdringlich. Cuzco war aber natürlich auch ein außerordentlich touristisches Ziel. Den nächsten Stopp legten wir in Kenko (oder Q’enqo) ein. Hier wurde in einen natürlichen Felsbrocken ein verwinkelter Weg eingeschlagen und ein großer Altar errichtet. Auch hier kann man nur staunen, welch schwere Arbeiten schon vor mehreren hundert Jahren von Menschenhand ausgeführt werden konnten.
Anschließend fuhren wir nach Tambo Machay, dem Erholungsort der Inka-Herrscher. Hier sind an einer perfekt errichteten Inka-Wand zwei heilige Quellen zu sehen. Angeblich sind es “Jungbrunnen”, aber leider liegen sie hinter der Absperrung, so dass wir uns nicht unser Gesicht mit dem Wasser waschen bzw. davon trinken konnten. Tambo Machay liegt übrigens schon wieder auf knapp 4000 m. Wer gerade erst in Cuzco angekommen ist, den kann diese “City-Tour” also wirklich anstrengen bzw. außer Atmen bringen…
Puca Pucara erreichten wir bei Sonnenuntergang. Die “Rote Festung” leuchtete besonders schön in der Abendsonne. Da es mit einmal empfindlich kalt wurde, spazierten wir nur noch kurz durch die Ruinen und machten uns dann auf den Heimweg ins Hotel. Für uns war der Halbtagsausflug genau richtig, denn wir konnten nach 2 Wochen Rundreise einfach nicht mehr so viel aufnehmen. Wer jedoch mehr Zeit für Cuzco eingeplant hat, der kann sich an den einzelnen Stationen ruhig länger aufhalten…

Mit der Rückkehr ins Hotel waren wir dann auch schon am Ende unserer Peru-Reise angelangt. Vor uns lagen noch 3 Tage in Lima, die wir für die letzten Einkäufe und den Abschied von unserer (Schwieger-) Familie reserviert hatten.
Insgesamt wurden unsere Erwartungen an Peru und an die Rundreise voll und ganz erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen!
Die Landschaften in Peru sind grandios und atemberaubend. Für jeden Urlaubertyp ist etwas dabei – Großstadt, Kultur, Geschichte, Party, Wüste, Strand (dann vor allem im Norden in Richtung Ecuador – das steht als nächstes auf unserem Reiseplan), Berge, Eis & Schnee, leere Weiten, Seen, Tiere, der Dschungel (den hatten wir auch nicht dabei, ist aber auch für unsere nächste Peru Rundreise geplant), tolles Kunsthandwerk, sympathische und aufgeschlossene Leute, leckeres Essen usw.
Etwas wehmütig setzten wir uns in den Flieger nach Europa – aber eins ist sicher: Wir kommen bald zurück nach Peru!